Lightpainting con fondo blanco

Introducción

El lightpainting con fondo es una técnica en la que parte de la foto queda totalmente sobre expuesta (el blanco ya no admite más luz de exposición), y otra parte de la foto inicialmente se queda en negro, a contraluz. Después, a oscuras, y siempre en la misma exposición, en la zona oscura se registra otra imagen que queda encuadrada en ese contraluz negro inicial.

Podéis ver un video de ejemplo en el canal de «Children of Darklight» y un tutorial de «Light Hunters«. En ambos usan la técnica de exponer el fondo contra una pared blanca sobre iluminada. Esto tiene el inconveniente que si el sitio no reúne las condiciones, la luz parasita rebotada por el resto de paredes y techo ilumina el frente de nuestro motivo. Y ya no tenemos un contraluz «perfecto». Aunque este problema puede ser también usado a nuestro favor, dependiendo de la intención de la foto.

El contraluz, en mi caso, no lo expongo contra una pared blanca iluminada, sino que muevo, desde detrás del motivo, una fuente de luz apuntando a cámara.

Las fotos han sido hechas en una única exposición, sin edición en Photoshop. Solo he aplicado un revelado básico global en Lightroom.

Si te interesa rellenar la silueta negra con formas originales y propias, aprende como fabricar tus propios plexy shapes leyendo este artículo.

Sigue leyendo y descubrirás como lo he hecho.

Lightpainting con fondo blanco, aviones

Material usado

• Maqueta de avión Lockheed Martin F-35 Lightning II, de 15 cm, sobre una peana.
• Maqueta de avión Chance Vought F4U Corsair, de 15 cm.
• Trípode 1 para sujetar el F-35.
• Trípode 2 para la toma 1 de la cámara junto al F-35.
• Trípode 3 para la toma 2 de la cámara sobre el F4U.
• Tela negra para apoyar el F4U.
• Plexy Tube blanco de 36 centimetros.
• Plexy Tube blanco de 14 centimetros.
• 2 x Adaptadores redondos para plexy tubes.
• Linterna Led Lenser MT14 acoplada a plexy tube 35cm.
• Linterna Led Lenser P7 acoplada a plexy tube 14cm.
• Olympus O-MD E-M10-ii y objetivo Zuiko 9-18mm.

Preparación de la toma: Encuadre

La foto de una única exposición, se ha realizado en dos partes, tapando el objetivo con su tapa protectora mientras hacía el cambio de posición.

Antes de la exposición, trabajamos a plena luz colocando los trípodes y ajustando las focales y enfoques del objetivo de la cámara. Las focales van escritas, pero no las distancias. Por eso he pegado un poco de celo traslúcido cortado al ancho del anillo de enfoque.

Preparando la parte 1 de la exposición, coloco ambos trípodes (1 y 2) lo más cerca que puedo para llenar el encuadre con el F-35, dejando un poco de aire por los cuatro lados. Así la zona negra de la silueta del F-35 será lo suficientemente grande para exponer después el F4U.

Distancia focal a 18mm. Enfoco en manual y hago una marca sobre el celo. Hago una foto de referencia expuesta con la luz ambiente de preparación.

Preparando la parte 2 de la exposición, coloco el trípode 3 encuadrando de forma aproximada al F4U para que quede dentro del F-35. Para ello alterno la foto anterior con el live preview del F4U y voy corrigiendo. Aunque coloco el F4U más lejos de la cámara, sobresale de los límites del F-35. Así que cambio la distancia focal a 14mm. Ahora ya entra sin problema.

Enfoco en manual y hago otra marca sobre el celo.

Preparación de la toma: Iluminación

Una vez tomadas las referencias de encuadre, tenemos que trabajar la iluminación.

Para iluminar por detrás del motivo y su trípode podemos usar el plexy tube de 35 cm ya que con pocos barridos cubrimos el encuadre y dejamos la silueta de la maqueta, peana y trípode. Este plexy tube lo tengo cubierto por la mitad trasera para no contaminar la habitación con luz no deseada. Y por otro motivo, lo usaré a modo de escáner después para iluminar el F4U.

Elimino la silueta del trípode y peana usando el plexy tube de 14cm, ya que me tengo que mover por el escaso hueco de la peana bajo la maqueta del F-35. También en este tubo, he tapado la mitad trasera con cartulina negra. Al estar tan cerca de la maqueta es fácil iluminar por error la parte superior y perder el efecto silueta a contra luz.

Aún así, en las primeras pruebas, el haz de luz es muy ancho y me contamina la parte superior de la maqueta. Lo resuelvo cortando otro trozo idéntico de cartulina y colocándolo superpuesto al anterior, dejando solo una estrecha franja de luz. A máxima potencia de luz no contamina la maqueta y me quema el fondo ocultando la silueta del trípode.

La Toma Final

Ya habiendo preparado todos los ingredientes por separado, solo queda juntarlos todos y no equivocarse en el proceso.

Durante la exposición, al trabajar con Olympus Live Composite, puedo tener algo de luz ambiente para moverme sin estar en completa oscuridad. Pero prefiero poner la tapa del objetivo y encender la luz para hacer el cambio de trípode y enfoque.

Los fallos que he tenido han sido:

• Golpear el trípode y tirar al suelo la maqueta del F-35. Afortunadamente es de metal y no sufrió desperfectos.
• Tras el cambio de trípode, no quitar la tapa al iluminar la segunda maqueta. 😭😭😭
• Tras el cambio de trípode, no cambiar la distancia focal o el enfoque.
• No regular bien la potencia de la linterna para quemar bien el fondo.
• No cubrir todo el fondo del encuadre con el plexy tube y dejar zonas sin sobre-exponer.

Resultado

Por último tengo que agradecer a dos compañeros de trabajo, David y Jorge, su colaboración. A David por facilitarme la compra de la maqueta del F-35 y a Jorge por prestarme la suya del F4U.

Lightpainting con fondo blanco, autoretrato

Material usado

• Trípode 1 para sujetar motivo 1: Cámara Praktica MTL5.
• Trípode 2 para sujetar motivo 2: Cámara Nikon D300.
• Trípode 3 para la cámara.
• Banqueta, para mi.
• Plexy Tube blanco de 1 metro.
• 2 x Adaptadores redondos para plexy tubes.
• Linterna Led Lenser MT14 acoplada a un extremo de plexy tube.
• Linterna Fenix PD40R acoplada a otro extremo de plexy tube.
• Mini Maglite con difusor.
• 1 x Adaptador rectangular doble para regular la luz de mini Maglite.
• Lightpainter Ryu’s Lightworks.
• Plexy/Tube Connector by Carles Calero.
• Filtro casero naranja-rojo-amarillo de 2cm de diámetro.
• Filtro estrella arco iris de resina Cokin, rescatado del fondo de armario.
• Olympus O-MD E-M10-ii y objetivo Zuiko 9-18mm.

Preparación de la toma: Encuadre

Sentado sobre la banqueta, con el cuerpo bien erguido, regulo la altura de ambos trípodes con las cámaras a ser fotografiadas, tomando como referencia mi cuerpo y cabeza.

Durante las primeras tomas, ajusto ligeramente la altura de los trípodes de la Praktica y Nikon. Al estar la Nikon a más altura que la cámara Olympus, hago que la Nikon tenga un ligero ángulo picado para mirar directamente al objetivo de la Olympus.

También tomo nota de la posición en el suelo de la banqueta y los trípodes de Nikon y Praktica. Como quiero que todos tengan la misma relación de tamaño, todo va a la misma distancia de la Olympus. Por tanto, tengo que alternar la banqueta donde me siento y los trípodes. Tampoco dispongo de mucho sitio para poder colocarlos en lugares diferentes de forma equidistantes. Al tener el suelo con parquet, los cuadros me sirven de referencia.

Preparación de la toma: Iluminación mía

Antes ya había probado a hacer una foto de fondo blanco usando flash y linterna. Los resultados no habían sido buenos por la luz parasita de techo y paredes.

Para generar el fondo blando en esta ocasión he usado el tubo traslucido de 1 metro. La prueba inicial con una linterna en el tubo no deja en fondo quemado porque en el extremo del tubo no llega suficiente luz. Con una segunda linterna en el extremo exterior del giro mejora sustancialmente el resultado, pero aún la parte exterior del circulo inicial no llega a quemarse del todo. Intercambio las linternas entre sí, y con otra prueba doy por válida esta configuración.

Me siento en la banquea de espalda a la Olympus, mirando a la pared y unos muebles. Muevo el tubo haciendo un semicírculo centrado en mi pecho. El encuadre me llega desde la cabeza hasta medio cuerpo, así que no tengo que completar el círculo.

Revisando esta prueba observo que he movido ligeramente la cabeza. Eso tiene fácil solución. Y el semicírculo no llena del todo el encuadre, así que deberé extender el brazo en una segunda pasada. Esto complica lo de no mover la cabeza 😱.

Para que los hombros tengan una apariencia relajada, la parte derecha del semicírculo lo hago con la mano izquierda sin mover el hombro derecho. La parte izquierda del semicírculo la realizo con la mano derecha.

Preparación de la toma: Iluminación de las cámaras

Como en la parte inferior de mi silueta haré un efecto fuego, las cámaras Nikon y Praktica las ilumino con una mini maglite cálida, con un difusor para eliminar la iluminación desigual que produce.

Con las cámaras en su posición la primera prueba desvela que el haz de luz de la mini maglite es muy amplio, no puedo controlarlo, e ilumina los trípodes de apoyo que no deseo que aparezcan. Restrinjo el haz de luz colocando un adaptador rectangular.

Con el control de la amplitud, solo me queda controlar la cantidad. Tras varias pruebas, descubro que tengo que acercar la linterna a las cámaras hasta casi tocarlas.

Preparación de la toma: efecto fuego y estrella arco iris.

Uso la linterna acoplada a una brocha de fibra óptica negra. En lugar de poner un filtro naranja homogéneo, coloco un filtro casero de 2cm de diámetro. Dicho filtro de papel celofan tiene gran parte de color naranja, parte de rojo y parte de amarillo.

Tengo que ajustar la potencia de la linterna y probar el ángulo con el que inclino la fibra hacia cámara.

Pruebo a hacer el efecto estrella con el filtro pegado a la linterna colocada justo delante del objetivo de la Praktica. Pero así no se produce el efecto de difracción. Como ya no tengo el porta filtros Cokin, coloco el saliente del filtro sobre el borde del objetivo Zuiko, y !voila¡, se sujeta gracias a un saliente. De nuevo pruebo el efecto estrella y ya es visible.

Con esta pruebas listas, paso ya a la toma final.

La Toma Final

Con las pruebas parciales satisfactorias, lo difícil en la exposición final es mantener con mi cuerpo la misma posición y colocarme en la banqueta en la misma posición.

Tuve que repetir la toma varias veces porque la cámara Nikon se salía de la zona negra y se quedaba no centrada o directamente, cortada contra el fondo blanco. Apunto de tirar la toalla y cambiar la distancia focal para hacerla más pequeña, consigo la imagen deseada.

Resultado